这改良菜让吃惯了正宗红酒炖菜的海外客人们罢不能，国内外的味终究是有些不同的，就如同面包再好吃，量海外的c国人终究想念自己国家最正宗的面条和米饭那样。红酒的清甜味飘在宴会厅上空，如果不是仪态必须，许多盘端下去的时候恐怕连盘底的汤都不会剩下，平时吃不惯清淡的红酒菜的c国客们也被锁在中的讨好，郁的c国风格在这菜里终究是占主的。

吃到这一菜的时候已经没什么人有心思去看舞台上的表演了，让思想专注去受味品尝腾腾的味实在是一享受，虾蟹的鲜甜在咀嚼过后与中的汤在一起，再浅浅喝上一杯中的百酿…

当中的汤块被熬化，因为澄的阻拦迟迟被锁在中，一旦找到缺，便会潺潺涌冒来。

原本预备菜单时，负责会议协办的领导们都提议让邵衍定下几味偏重西式风格的菜，例如煎排焗龙虾什么的，目的在于让远而来的客人们到宾至如归。邵衍却没听说过这个理，从前也并非没有海外邻来朝贺的，国宴也都是御膳房负责，皇帝从来都是摆东主的架势让来客的使臣们品尝最地的本帮菜的。到现代之后他虽然学的多，海外不少国家的菜都了解也会了一，但手艺比起人家正经研究这味菜系的且到登峰造极的厨师肯定有差距——这差距就像告诉他所有步骤后让他一血鸭，邵衍即便再有天赋，最终的成果和专注这菜十余年早已对所有步骤了如指掌的里昂的作品肯定还是有差距的。

与菜一并上来的是餐的御门席酿，因为临时调不很大的量，哪怕是用于招待国宾，这酒也只有吃菜的时候才能分酌上一。

两笼六个，就连胃不大的女宾都给吃了个净净，清甜的滋味尤其受人好评。龙虾和蟹甜到无需任何调味，蟹黄就是最好的提鲜辅料，汤块绵密厚重层层叠叠的咸鲜和虾蟹结合起来，又是另外一全然不同的丰富受。

汤过后，就是菜。

六月天的童蟹，蟹虽然不如秋季弹实，但胜在质，膏黄清甜。晚宴上没有对蟹过的贵宾，大分西方人不吃蟹的原因也只是恐惧螃蟹恐怖凶恶的外表，剥掉壳之后谁他到底是什么东西。蟹和龙虾剁碎后拌上蟹黄，中间掺一粒汤块，用极薄的澄面包成上锅蒸，熟透之后的虾蟹被蟹黄凝固在一起，便成了玉雪可人的虾蟹。

这滋味，绝了！

这菜是连蒸屉一块上桌的，一桌两屉，一屉三枚。有土大小，外的澄面晶莹剔透，上下找不褶，浑然圆成一。这菜就要用勺和筷来吃，看起来素白寡淡没什么味，实际上新鲜弹脆，咬破澄之后，虾蟹混合着蟹黄的鲜香立刻便肆无忌惮起来。

想明白这层理的层们被说服了，于是红酒煎排变成了红酒溜，酪焗龙虾换了蟹龙虾。当然菜名自然不会这么通俗易懂，至少蟹龙虾的艺名双宝就能唬人的。红酒溜的原料必须选用上等的新鲜里脊，切厚条，比手指要，用香料腌制超过四个小时才能下锅烹煮。前期所有步骤除了不放酱油外都和c国传统烧法看不区别，等到浸透了汤的香后，再捞走锅里除了之外的所有杂质，加红酒勾芡汤。在最后焖煮的时候表面覆盖满滋味厚的芡，红酒只留下香，合着芡汤吃上一，幽幽的红酒味包裹着新鲜的，咀嚼时原本炖煮过程里渗透里的汤便缓缓淌来，咸淡适宜，堪称绝。

不同于红白酒的c国风味的酒刚一上桌就引发了小小的动。酿清甜的酒香不像百香果酒那样霸，餐再合适不过。酒味虽然不像传统的c国烧酒那样直白辣，但蓄内敛，也别有一番风味。关键是这酒看上去温温吞吞不动声，的瞬间却能让人瞬间遗忘嘴里其余的味，吃多了溜便浅浅尝上一，半不腻味。等吃完，贵宾们就开始衷起朝远视线遥遥相望的客人们敬酒，酒杯微晃，杯中透明浅绿的酒覆中，带来的是一无与比的满足。

何苦用自己的短板去迎战对方的长呢？

沟通的桥梁。情况居然比他们原来预想中的还要好，以至于到后来位置偏远的客人们都派来翻译对这顿宴请表达满意和谢。

洽的场面令人如释重负，哪怕最后凉透的汤和冷却后开始发的胶吃起来并没有乎时那么味了，负责招待的领导人们也还是笑容可掬，没生一抱怨的念。